Beiträge von ChristianW

    Hi!


    Du weisst, dass es eine Rückrufaktion dafür gibt und die Chancen recht gut stehen, den im SC kostenlos gewechselt zu bekommen?
    Wenn das SC mucken macht, hartnäckig bleiben oder bei anderem SC versuchen.


    Viel Erfolg!


    Gruß, Christian


    PS:
    Habe den Schalter selbst zwar noch nicht gewechselt, aber es dürfte recht fix gehen. Zuerst die 4 Schrauben in der unteren Hälfte der Verkleidung zwischen Cockpit und Lenkrad lösen (Torx mit langer Klinge notwendig), Verkleidung abnehmen und der Schalter sollte sichtbar sein. Der Rest dürfte sich von alleine erklären.
    Das SC hat bei mir damals nur 10 Minuten gebraucht und hat es sogar auf dem Hof erledigt.


    Das geht noch einfacher:
    -vor dem Abklemmen der Batterie Türen verriegeln (*)
    -Batterie ausbauen
    -Türen schließen


    Zum späteren Öffnen muss man tatsächlich durch den Kofferraum einsteigen!



    *Man kann die ZV wie folgt auch bei offenen Türen verriegeln lassen:
    -Zündung an
    -"Schloss-Taste" auf der Sicherheitsinsel drücken (LED blinkt schnell)
    -Zündung aus
    -->voila! Türen verriegelt... (auch wenn sie noch offen stehen)


    Habe ich gerade letzte Woche so praktiziert, als die Batterie in meiner 02er Cabrio Kugel über Nacht zum Laden mitgenommen hatte.


    Gruß, Christian

    Noch ein einfacher Test:


    Fahre mal und ziehe die Handbremse 1-2 Zacken feste, so dass sie leicht packt.
    Ändert sich das Geräusch oder ist es weg?
    Dann hätte es was mit der Bremse zu tun -> öffnen und nachschauen...

    Hast Du Dir mal die Gelenke der Antriebswellen angesehen?


    Mit der Zeit können die Gummibälge rissig werden und das Fett innen austreten.
    Man merkt das meist auch an verschmierten Gummibälgen, aber irgendwann sind die Gelenke halt trocken und dann kann es Geräusche machen...


    Es gibt eine rechte und eine linke Halbachse und jede hat jeweils ein Gelenk am Getriebe und eins an der Radaufhängung. Macht also 4 Gelenke, die zu prüfen wären.


    Einfach mal aufbocken und die Räder langsam drehen und die Gummibälge auf Risse, Fett oder Beschädigungen absuchen.

    Hallo!


    Hatte neulich dasselbe. Klima kühlt nicht. Auch Defekt im Kondensator (vermutlich Steinschlag).
    Fahre jedoch selten schneller als 110 - vielleicht ist die Wandstärke ja besonders gering wegen des Leichtbaus?


    Werde mir auch mal Gedanken über einen Schutz aus Fliegengitter machen...


    Gruß, Christian

    Also nach meiner Beobachtung steht "N" nur im Display, wenn der Schaltknauf rechts auf "N" steht.


    Dagegen kommt eine "0" wenn man:
    -beim Gang einlegen die Bremse nicht tritt
    -mit eingelegtem Gang eine gewisse Zeit die Fahrertüre öffnet
    -beim Gang einlegen die Drehzahl zu hoch war oder man noch nicht stand


    Das mit der Türe kann man auch leicht ausprobieren - soll wohl verhindern, dass man mit eingelegtem Gang aussteigt und sich danach beim Einsteigen beim Tritt aufs Gas versehentlich selbst übefährt... ;)

    Das Wastegate sitzt im Krümmer vor dem Turbo und leitet bei zu hohem Ladedruck die Abgase am Turbo vorbei.
    Gesteuert wird das über eine Druckdose - die Verbindungsstange ist laut Forums-Recherchen häufiger Fehlerquell.
    Oft springt der Sicherungsring ab und die Stange hängt sich aus - dann hat man kaum noch Leistung (wie ohne Turbo).


    Ich könnte mir aber auch denken, dass da durch Gammel was schwergängig sein könnte.
    Ist leicht zu finden. Wenn man von unten hinten auf das Motörchen guckt (Grube oder Bühne ist hilfreich), einfach mal in der Gegend des Turbos nach einer Druckdose schauen.


    Ist aber jetzt nur in Tip ins Blaue.
    Aber da mal zu schauen und das gängig zu machen kann nicht schaden.
    Da die Stelle recht exponiert ist, könnte es da etwas rostig sein...


    So sieht das übrigens aus, wenn sich die Stange ganz ausgehängt hat:

    (Quelle: Smart-Forum)


    Andere Ursache für so spontane Geschichten ab einer gewissen Temperatur sind auch gerne elektronische Phänomene (Lambdasonde, andere Geber, Kontakte, Elektronik).


    Bei meinem Vater war an einem Audi V6 mal eine der beiden Lambdasonden so halb defekt, dass sie nach 1 Minute Fahrt für so ca. 30 Sekunden zu starken Leistungseinbussen geführt, danach aber wieder funktioniert hat.
    Mit abgezogenem Stecker (Motor geht dann in eine Art Notlauf) an der defekten Sonde war das Problem weg.
    Weil's ein V-Motor war, konnte man die richtige Seite auf diese Weise schön einkreisen...

    Hmmm.


    Wieviel Kilometer hat der Motor gelaufen?


    Ein Schuss ins Blaue: Klemmende Schubstange am Wastegate?
    Kann ja nicht schaden, da mal zu schauen / zu reinigen und zu schmieren...


    Wurde die Lambdasonde erneuert?
    Wenn nicht, könnte da auch was faul sein. Evtl. mal die Steckverbindung prüfen und einsprühen?!?


    Woher kommst Du?
    Es gibt ja diverse professionelle Motor-Päpste im Land, die sich ausserhalb von Smart-Centern recht intensiv mit dem Maschinchen befasst haben (Smarter Service / Smartprofi)...

    Soweit ich das so mitgelesen habe, gibt es folgende Optionen:
    - Ausbauen und schauen, ob man was "reparieren" kann (Mechanik ausgehängt)
    - Scheinwerfer komplett ersetzen (im SC gibt's das nur komplett)
    - Gebrauchten Scheinwerfer kaufen und Motor umbauen
    - Motor ausbauen (ist wohl von Bosch), Bosch-Teilenummer ablesen und beim Bosch-Dienst neuen Motor kaufen


    Wenn ich was vergessen oder falsch geschrieben habe, korrigiert mich bitte!


    Gruß, Christian

    Schau' mal hier im Smart-Forum.
    In dem Artikel geht es um den Tankumbau, aber auf der 1. Seite weiter unten ist auch das Absenken des Motors beschrieben.
    Vielleicht hilft Dir das?


    Sonst einfach mal nach "Absenken" oder "Ablassen" suchen...


    Wenn Du den Motor nicht abfangen kannst oder willst, gibt es wohl auch spezielle Gewindestangen, die man statt der originalen Befestigungsschrauben verwenden und daran den Motor ablassen.
    In dem Thread hier steht irgendwo im hinteren Teil auch die Teilenummer, under der man die Dinger im SC bekommt.


    Gruß, Christian

    Welche Sicherung für ESP ist, sollte im Handbuch stehen.
    Damit dürfte im Wesentlichen die Pumpe für das ABS/ESP-Steuergerät deaktiviert werden, d. h. auch beim Bremsen hast Du kein ABS und drehst dich gnadenlos, wenn die Fahrbahnverhältnisse entsprechend sind - also VORSICHT!
    ESP = Stecker oben in der Ablage neben dem Lenkrad


    Trust+ (das alte System vor 2003) ist weniger in Hardware, als mehr in Software gebettet und läast sich demnach nur mit dem Stecker deaktivieren.
    Ich denke mal, dass das nur dazu gedacht ist, die Kugel in bestimmten Situationen auf einem Prüfstand zu betreiben, ohne dass das System zwischenfunkt.
    TRUST = Stecker von unten hinter der Filzabdeckung


    Ich möchte auch noch mal das unterstreichen, was moema gesagt hat!
    Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass selbst mit Trust+ bei Nässe und Schnee schon derbe Sachen passieren können, die gerade an dem kurzen Radstand hängen und einem den Angstschweiss auf die Stirn treiben.


    Also Finger weg von den Systemen wenn's auf öffentlichen Straßen ist und nix mit Anfahren zu tun hat!


    Besorgter Gruß,
    Christian

    Kann das denn nur ein SC oder nicht auch eine freie oder Mercedes-Werkstatt?


    Die Diagnosebuchsen sollten doch genormt sein und die Airbag-Systeme werden doch auch nach dem gleichen Strickmuster funktionieren...


    Ich würde mal ganz frech in die nächstgelegene Werkstatt fahren und dort nachfragen, ob sie die Kugel mal an ihren Prüfer hängen können.
    Könnte evtl. näher sein als ein SC...


    Gruß; Christian

    Zitat

    Original von niko
    Auf einen nomral Autotransporthänger bekomme ich den bestimmt nicht. Will den mit eingelegtem Gang oder Getriebesperre (hat der Smart sowas?) nicht schieben.


    Wäre es den rein theoretisch möglich, dass jemand vom Smart Center mit nem Laptop vorbeikommt und mir meinen Ersatzschlüssel frei schaltet?
    Dann könnte ich wenigstens mal mein Auto aus dem Parkverbot weg fahren.


    Die Jungs vom Apschlepp-Service bekommen Deine Kugel bestimmt weg!
    Einerseits gibt es Wagen mit Kran, andererseits gibt es solche fahrbaren Unterlege-Gestelle für die Räder, falls eine Achse Bockiert ist.


    Ruf' doch mal bei ein paar Abschleppern an, schildere Deine Lage und lass' Dir ein verbindliches Angebot machen.
    Entweder zum Transport ins SC oder ein paar Meter weiter aus dem Parkverbot.


    Könnte evtl. billiger werden, als auf ein Knöllchen zu warten oder gar ungefragt abgeschleppt zu werden.


    Andererseits mal @all:
    Gibt es keine "Notentriegelung" für Kupplung und/oder Getriebe?
    Würde man den Aktuator durch eine mechanisch betätigte Stange tauschen, könnte man ja so "von Hand" die Kupplung ausrücken und die Kugel wegeschieben (theoretisch).


    Oder gibt es nicht einen Punkt, vo man die Schaltwalze manipulieren kann, dass er in Neutral geht?
    Bei 'ner Ente muss man z. B. nur unter der Motorhaube zum Schaltgestänge greifen und kann den Gang rauswerfen - bei anderen Autos geht das auch meist, wenn man drunter liegt und das Gestänge zu packen bekommt.
    Aber ist bei der Kugel wohl alles gekapselt, oder?


    Du könntest natürlich auch die oberen drei Zündkerzen rausdrehen und den Motor ohne Kompression ein paar Meter schieben. ;-)


    Ich denke aber, dass abschleppen einfacher und billiger sein wird.
    Bist Du im ADAC?


    Gruß, Christian

    Hallo Franz!


    An die oberen Kerzen kommst Du einfach ran.
    Für die hinteren muss das Heck-Panel ab - was aber auch nicht länger dauert, als bei anderen Autos das Abbauen von Verblendungen oder Luftfilterkasten.


    Da die Stecker recht tief sitzen, brauchst Du noch einen Abzieher (entweder den Zangen-Typ oder das Steckrohr mit dem Bajonetthaken), sonst reisst Du Dir ggf. die Kabel aus den Steckern.


    Und halt Rohrschlüssel, Knarre und etwas Pressluft zum Ausblasen der Löcher.


    Anleitungen zum Abbau der Panels gibt es im Netz.
    Das hintere geht aber einfach: Alle sichtbaren Schrauben lösen (unter Heckklappe, unten am Auspuff, vorne am Kotflügelrand) und dann die Seiten der Kotflügel erst nach hinten und dann leicht nach aussen ziehen - am besten zu zweit.
    Der Einbau ist da etwas fummelig, aber dann siehst Du vorher, wie die Befestigungssockel in den Schlüssel-Löchern einrasten müssen.


    Viel Erfolg!


    Gruß, Christian

    Zitat

    Original von blueandrew
    Der Trick mit dem Licht hätte auch nicht funktioniert, bei meinem 2001 geht auch nur das Standlicht, wenn der Motor aus ist.


    Das ist aber nachgerüstet, oder?
    Bei meinem 02er brennt immer alles - auch ohne Zündung.
    Sogar aufblenden kann ich!

    Anleitungen zur Paneldemontage hast Du schon gefunden, oder?


    Eine davon ist hier, auf der Club-Seite hier gab es glaube ich auch eine, aber nur für zahlende Mitglieder.


    Zu den Problemen, die es geben kann:
    a) Das Spiegel-Dreieck mit der Antenne muss ab, die kann schon mal festoxydiert sein und das Gewinde abdrehen. Hilft nur zeitiges Fetten. Wenn ab ist, ist ab.
    b) Bei mir ist es immer ein Gefummel, die Clipse für die Kühlerblende zu treffen und auszuclipsen. Muss man sich vorsichtig ranfummeln.
    c) Besser bei wärmerem Wetter machen, je kälter desto spröder das Plastik.
    d) Daran denken, die Seitenblinker abzustöpseln und später (falls vorhanden) vorne auch die Nebler abzuklemmen (Stecker abziehen reicht).


    Sonst ist es kein Hexenwerk.
    Gutes Licht und besonnenes Arbeiten und alles wird gut.


    Ach ja: Die Pseudo-Schraube am Spiegeldreieck ist keine Schraube, sondern nur ein Niet-Stopfen. Also einfach mit 'ner Klinge am Rand anheben und rausziehen (ggf. mit Torx etwas drehen dabei, damit's besser rutscht).


    Viel Erfolg!


    Gruß, Christian


    PS: 4 Jahre sind schon eine verdammt lange Zeit. Ich erinnere mich, dass ich teilweise 2x im Jahr eine kaputt hatte...
    PPS: Schau' doch mal, ob die Birne richtig sitzt und korrekt verriegelt ist. Da ist ja so eine Blechlasche dran, die passt halt nur in einer Richtung. Sonst langsam drehen, bis sie "einrastet"...

    Zitat

    Original von der-smarte-service
    optisch erkennt man alle neuen Modelle mit ESP daran, daß die Diagnosebuchse links im Armaturenbrett sichtbar in der Ablage ist(mit einem schwarzen Deckel verschloßen)


    Super Gerhard - endlich kommt mal jemand mit der simpelsten Lösung!
    Dass die Elektrik neu ist, war ja klar - nur beim Erkennen dessen ist die Sache mit der Buchse wohl das stichhaltigste Indiz.


    Das lässt sich auch schon "im Stand erkennen" - ohne dass man nach Schein oder Probefahrt fragen oder im Motorraum rumsuchen muss!


    Kann man die Buchse eigentlich durch die geschlossene Scheibe erkennen?
    Falls die Wunsch-Kugel mal Sonntags auf einem Parkplatz beim Händler begutachtet werden sollte...?

    Was mir noch einfiele:
    Die Form der Zentralelektrik hat sich glaube ich geändert.
    Ein Griff an die Filzabdeckung im Fahrerfussraum und Du hast sie freigelegt.
    Müsste man mal nach Fotos suchen, auf denen der Unterschied alt/neu gut zu erkennen ist.


    Ansonsten: Wenn er Kickdown hat, sollte es auch ein "neuer" sein.
    Ich bin mir aber nicht sicher, ob alle 03er ein Kickdown-Gaspedal haben, evtl. anfangs auch nur die mit SoftTouch?!?.


    Was noch?
    Der Motor. Wenn Du den Schein oder Brief hast, kann man es ja am Hubraum (Benziner: 600/700ccm) bzw. an der schon erwähnten Abgasnorm erkennen.


    Ich glaube aber, die Zentralelektrik dürfte der eindeutigste und wesentlichste Unterschied sein, weil damit hängt ja über den Kabelbaum viel zusammen (Coming Home, Komfortblinker etc.)


    Ach halt:
    Wenn Du ohne Zündung das Licht anmachst, sollte dann beim "neuen" nicht lediglich das Standlicht brennen?
    Beim alten geht ja alles an: Standlicht, Abblend- und Fernlicht.
    Der neue hat doch extra Relais und sollte doch bei "Zündung aus" und beim Anlassen auch das Abblendlicht abschalten... Vielleicht kann das kurz ein 03er-Fahrer bestätigen.


    Dann reicht ein Griff zum Lichtschalter und Du weisst bescheid... (Wenn zufällig beide Birnen putt sind)

    Klingt ja schon mal gut!


    Zu den Steckern: Die sind meist verriegelt, damit sie sich nicht losrappeln.
    Oft ist seitlich eine Zunge oder ein Drahtbügel, den man drücken muss, damit sich die Verriegelung löst.


    Genauer betrachtet sind die kleinen Stecker wahre Wunderwerke.
    Wenn man dagegen die simplen Dinger betrachtet, die vor 20 oder 30 Jahren verbaut wurden: alles offen, kein Schutz vor Nässe oder Dreck...


    Die heutigen Stecker verfügen meist über relativ hochwertige Kontakte mit galvanisch veredelter Oberfläche, sitzen in präzise gefertigten Kunststoffkäfigen, sind in diesen einzeln verriegelt und nach hinten mit kleinen Gummidichtungen an den Kabeln abgedichtet.
    Die beiden Käfige selbst sind dann auch noch mal mit einer Dichtung verschlossen und verriegeln sich ebenfalls beim Stecken.


    Ich denke, die Ausfallquote ist dadurch schon erheblich gesunken - wenn man mal sieht, wieviele Steckverbindungen es da im Motor- und Aussenbereich so gibt...


    Aber irgendwann ab und zu will halt doch so ein kleines Ding keinen Strom mehr durchlassen und dann haben wir den Salat...

    Jetzt mal wild geraten würde ich auf Kupplungsaktuator tippen.
    Der Stecker sitzt ziemlich exponiert und tief am Getriebe.
    Da hört man ab und zu mal was von Kontaktproblemen.


    Evtl. mal abziehen, schauen, säubern, einsprühen und wieder aufstecken.


    Oder halt der Stecker vom Schaltaktuator - sitzt glaube ich etwas höher am Getriebe...